Le fumier, loin d'être un sujet poétique, est un mélange d'urines, de déjections animales et de matières végétales servant de litière. Bien que sa composition puisse sembler peu attrayante, il représente un trésor pour le jardinier. Il agit comme un amendement organique de premier choix, améliorant la qualité du sol et favorisant la croissance des plantes. Le fumier enrichit le sol tout en modifiant sa structure, stimulant ainsi la vie microbienne essentielle à sa fertilité. Épandu le plus souvent au potager, il trouve également sa place dans les massifs de fleurs, au pied des arbres et des arbustes fruitiers.
La Composition et la Nature du Fumier
Le fumier est essentiellement constitué de plusieurs composantes organiques. D'une part, on y trouve les urines et les déjections (crottins, bouses, fientes, crottes) des animaux. D'autre part, la litière, qui peut être du foin, de la paille, du broyat ou de la sciure, absorbe les urines. Ainsi, le fumier est un mélange de matières très sèches et riches en carbone, couplées à des matières très humides.
La richesse nutritive du fumier est relativement faible en minéraux, avec des concentrations en azote, phosphore et potassium inférieures à 3%. C'est pourquoi il est considéré comme un amendement et non comme un engrais au sens strict, contrairement aux engrais industriels qui peuvent contenir plus de 30% d'azote, ou même à certains engrais naturels comme le sang séché (14% d'azote). Cette faible concentration en minéraux, combinée à une richesse en carbone, a un double impact. D'une part, il faut du temps pour que la vie du sol décompose les molécules complexes du fumier, ce qui implique d'en apporter en quantité suffisante. Pour l'azote, par exemple, sa libération pour les cultures peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Cet azote est dit "organique", car il est fortement lié au carbone. La vie du sol doit travailler intensément pour le déchiqueter, le fragmenter, afin qu'il devienne absorbable par les plantes potagères. Ce processus est appelé la minéralisation de l'azote. Pour le phosphore et le potassium, bien qu'ils soient disponibles plus rapidement, quelques semaines ou mois sont néanmoins nécessaires pour que le fumier libère sa richesse nutritive.
Le Compostage : Une Étape Clé pour Valoriser le Fumier
La question de savoir si un fumier s'utilise frais ou s'il est nécessaire de le composter durant quelques semaines ou mois est récurrente. Les deux approches sont envisageables, mais l'apport d'un fumier composté au potager est la pratique la plus répandue, et même obligatoire en maraîchage professionnel.
Le premier avantage du compostage est l'assainissement du fumier, permettant de se prémunir contre d'éventuels risques sanitaires. Les animaux peuvent parfois être traités avec des médicaments dont les urines conservent des résidus. Le compostage permet également une meilleure valorisation du fumier. C'est un peu comme mélanger les ingrédients d'une recette avant de les mettre dans le plat, plutôt que de tout jeter au sol séparément. La litière imprégnée d'urine et les déjections se bonifient mutuellement dans un équilibre d'humidité et d'oxygénation, aboutissant à un compost de grande qualité.
En répandant du fumier frais et non composté au sol, on risque de retrouver la litière d'un côté et les déjections de l'autre. De plus, la température monte moins haut, alors que le fumier a besoin de chauffer pour bien se décomposer. Le compostage permet une maturation qui détruit les organismes pathogènes et décompose les matières organiques. Cette maturation peut être réalisée de diverses manières, notamment en entassant le fumier sur des planches qui permettent l'évacuation des liquides, où il sera laissé pendant plusieurs mois. Une autre méthode consiste à le mélanger au compost avec des matières végétales pour obtenir un matériau très équilibré une fois bien composté.
Le compostage du fumier présente de nombreux avantages. Il prend deux fois moins de place qu'un fumier frais, car la paille se décompose et s'émiette. Il demande donc deux fois moins de logistique de transport. Il est parfaitement homogène et stable, libérant très lentement ses minéraux, ce qui permet son utilisation tout au long de l'année. Enfin, grâce à la phase de compostage à chaud, on retrouve moins de graines d'adventices dans l'amendement. Ce fumier composté grossièrement peut être directement incorporé au potager pour nourrir la vie du sol.
Quand et Comment Épandre le Fumier ?
L'épandage du fumier se réalise généralement à l'automne, voire au début de l'hiver. Le sol est encore chaud et actif à cette période, ce qui permet une bonne assimilation des apports durant l'hiver.
La quantité de fumier à épandre varie. Pour un fumier composté, on parle d'un apport de 500 grammes par mètre carré cultivé. Pour un fumier frais, les doses peuvent être plus importantes, allant de 100 à 300 kg pour 100 m². Le fumier frais, moins stable et homogène, est fortement conseillé de l'épandre en dehors des périodes de culture. Le meilleur moment est l'automne, lorsque le sol est encore bien chaud et actif. Il sera ainsi assimilé durant l'hiver.
Après décomposition, le fumier peut être intégré au sol par griffage léger en hiver, car il n'est pas encore totalement décomposé et a besoin des organismes aérobies. Il peut aussi être laissé tel quel pour couvrir le sol, la décomposition étant suffisante au printemps au moment des semis et plantations.
L'épandage peut se faire de plusieurs manières :
- Intégré légèrement à la terre avant les semis : Cela permet aux racines de bénéficier des nutriments dès le début de leur croissance.
- Déposé dans le trou des plantations gourmandes : Pour les plantes qui ont de forts besoins nutritifs, comme les tomates, aubergines ou courgettes, un apport direct dans le trou de plantation est bénéfique.
- Épandu autour des pieds des plantes : Cela nourrit la plante au fur et à mesure de sa croissance.
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Les Différents Types de Fumier et Leur Utilisation
Bien que tous les fumiers soient composés de déjections et de litière végétale, ils présentent des différences notables qui orientent leur utilisation selon la nature du sol.
Fumier de Cheval : C'est un matériau léger et chaud. Il est parfait pour les sols argileux, compacts et humides, qu'il va alléger et réchauffer. Il monte rapidement en chaleur et est parfois utilisé pour confectionner des "couches chaudes" afin de chauffer un espace de semis.
Fumier de Vache : Ce fumier est lourd, froid et humide. Il est plutôt conseillé pour les sols légers, car il met du temps à se décomposer sans trop de montée en température. Une fois composté, il peut être utilisé pour tout type de sol. Sa richesse nutritive est assez similaire au fumier de cheval, mais légèrement supérieure, notamment en potassium.
Fumier d'Ovins et de Caprins : Ces fumiers ont des caractéristiques similaires au fumier de cheval, étant légers et chauds. Ils sont donc parfaits pour les sols argileux et lourds.
Fumier de Lapin : Le fumier de lapin et de poules est particulièrement riche en minéraux, souvent deux fois plus concentré que celui de vache ou de cheval. Il est réputé pour sa richesse en potasse, ce qui le rend idéal pour les cultures exigeantes comme les tomates, les pommes de terre ou les betteraves. Il est souvent assez pailleux. Il sera plus efficace utilisé composté pour éviter tout risque de brûlure des cultures. Un compostage d'environ 90 jours est recommandé, en maintenant une bonne humidité et en aérant le tas. Il fait partie des fumiers chauds, idéaux pour alléger les sols lourds.
Fumier de Volaille (Poules, Canards, etc.) : Les fientes de poules, récupérées avec la litière de paille, sont riches en éléments nutritifs. Le fumier de volaille est considéré comme l'un des plus riches en azote et en phosphore. Il est donc très efficace, mais doit être utilisé avec précaution, idéalement composté, pour éviter de brûler les jeunes plants. Une dose d'environ 1 kg par m² est déjà une belle quantité.
Le Débat : Fumier Frais ou Composté ?
L'utilisation du fumier frais au potager suscite un débat. Le fumier frais contient une bonne partie d'azote rapidement disponible grâce aux urines et déjections fraîches. Cependant, de nombreuses études montrent une déperdition d'azote allant jusqu'à 50% par volatilisation. Le fumier frais a également besoin d'oxygène pour se décomposer. Il est donc conseillé de l'enfouir dans les 10 premiers centimètres du sol, en veillant à ce qu'il reste dans un milieu aérobie, donc aéré.
Le fumier composté, quant à lui, est beaucoup plus stable. L'azote est lié au carbone, formant des molécules complexes. On peut alors le laisser en surface sur un sol riche en vie biologique. Ce sont les micro-organismes du sol qui se chargeront de l'incorporer aux premiers centimètres. Sur un sol peu vivant, manquant d'aération ou d'humidité, il est conseillé d'enfouir mécaniquement le compost de fumier sur les premiers centimètres, à l'aide d'une grelinette ou d'un croc, pour aider le sol à l'assimiler.
Le Fumier de Jardinerie : Une Alternative Pratique
Si l'accès au fumier frais est compliqué, il est tout à fait possible d'en acheter en jardinerie. Il s'agit souvent de fumier de cheval, qui améliore le sol et nourrit les futures cultures. L'avantage est qu'il est généralement desséché, donc plus léger et plus facile à transporter. Il est à noter que le fumier de jardinerie est souvent enrichi d'algues marines ou d'autres apports organiques. Ceci s'explique par le fait que le fumier est naturellement assez pauvre en minéraux essentiels. L'ajout de ces éléments permet d'enrichir une plus grande surface du potager avec un seul sac. La dose généralement recommandée est de 500 grammes par mètre carré cultivé.
Alternatives au Fumier
Le jardinier dispose de nombreuses cartes en main pour enrichir son sol et nourrir ses cultures. Si l'accès au fumier vous repousse ou vous est compliqué, pensez au compost ménager, au compost végétal, et aux paillages diversifiés (broyat, foin, paille, tontes, feuilles) qui, mois après mois, apporteront de la richesse au sol. Pensez également à la multitude d'engrais naturels qui vont enrichir votre sol.
Le Labour et le Travail du Sol : Une Perspective Évolutive
Traditionnellement, le labour est une étape fondamentale pour préparer la terre du jardin. Il permet d'aérer le sol, d'améliorer le drainage, de faciliter l'incorporation d'amendements comme le fumier décomposé, d'éliminer les mauvaises herbes et les parasites, et de préparer un lit de semence fin et meuble. La période idéale pour le labour dépend du type de sol et des cultures ; le labour d'automne est souvent recommandé pour les sols lourds et argileux, l'action du gel et du dégel pendant l'hiver affinant la structure du sol. Pour les petites surfaces, une bêche ou une fourche-bêche suffisent.
Cependant, des techniques alternatives comme le non-labour ou le travail du sol minimal gagnent du terrain. Ces méthodes visent à préserver la structure du sol et la vie microbienne en surface, et peuvent être intéressantes pour une approche de jardinage plus écologique. Ces techniques permettent de préparer un bon lit de semences et favorisent un meilleur enracinement des plantes. Le semis sans labour avec travail superficiel est particulièrement adapté pour les parcelles difficilement labourables, préservant la structure du sol et maintenant la portance. Le semis direct est plus adapté pour les espèces d'implantation rapide. L'objectif est d'obtenir un sol fin en surface, bien nivelé et suffisamment rappuyé en profondeur pour favoriser le contact terre-graines et le développement racinaire des jeunes plantules.
Un agriculteur mentionne passer 5 fois moins de temps sur son tracteur grâce à des méthodes alternatives, remplaçant le travail mécanique par un travail biologique. Il est même avancé que 2 tonnes de vers à l'hectare équivaudraient à 3 labours. Cela suggère que la méthode prime sur le temps ou la surface. Le labour peut être privilégié dans le cas d'apport de matière organique avant semis ou si la quantité de résidus végétaux à enfouir est importante. Dans le cas de sols tassés, un labour ou un passage de décompacteur sont préconisés. Le labour présente aussi l'intérêt de remplacer un désherbage chimique pour la destruction du couvert en place. En revanche, il peut conduire à un déficit de portance la première année et favoriser le salissement par remontée de graines d'adventices.
Préparer la terre du jardin avec le labour est une étape fondamentale. En comprenant ses bénéfices et en appliquant les bonnes techniques, vous offrirez à vos plantes les meilleures conditions pour s'épanouir, que ce soit par des méthodes traditionnelles ou plus innovantes.